Контакт

Если у вас возникли какие-нибудь вопросы или вы хотели бы сделать заказ на проведение работ - пишите нам, мы обязательно ответим.

Написать нам письмо

Технология укладки ламината

Собираясь в магазин, возьмите с собой план комнаты с точными размерами. Продавец согласно вашему плану, рассчитает необходимое количество пачек для настила ламината. Имейте в виду, что на подрезку нужно накидывать 5%-20%. Это зависит от размеров ваших комнат. Чем больше площадь комнаты и меньше стен, тем меньше процентов запаса на подрезку. Он также обязательно расскажет вам о разнообразных фирмах-изготовителях, ценах, сроке службы, уровнях водозащиты.
Европейские нормы утвердили классификацию с делением ламинатов на классы, в зависимости от износостойкости:
21 - домашние помещения (спальня);
22 - домашние помещения со средней интенсивностью хождения (детская);
23 - домашние помещения с повышенной интенсивностью хождения (кухня, прихожая);
31 - коммерческие помещения с низкой интенсивностью хождения (переговорная комната);
32 - коммерческие помещения со средней интенсивностью хождения (офис);
33 - коммерческие помещения с повышенной интенсивностью хождения (магазин)

Допустимые нормы для помещений:

  1. Температура поверхности пола-основания: от 15 до 28 градусов C.
  2. Температура воздуха: от 18 градусов C.
  3. Влажность: до 75%.
  4. Перепад основания пола не более 3 мм. на расстоянии 2 м.


Для настила ламината необходимо:

материал для укладки ламината
  1. Ламинат
  2. Подложка 2-3 мм.
  3. Полиэтиленовая плёнка (если цементное основание)
  4. Клей (если клеевой ламинат)
  5. Скотч
  6. Плинтус с крепежом: саморез, дюбель, клипсы
  7. Переходной профиль
  8. Силиконовый герметик по дереву (заделка дырок от саморезов)



Инструмент:

    инструмент для настила ламината
  1. Электролобзик с пилками по дереву
  2. Ножовка по дереву
  3. Молоток
  4. Пластиковая подбивка или деревянный брусок
  5. Стамеска
  6. Рулетка
  7. Угольник
  8. Стяжки для клеевого ламината (от 3-х шт.)
  9. Боковая стяжка
  10. Специальная металлическая скоба для стягивания панелей или фомка
  11. Клинья или порезанный на кубики ламинат
  12. Шуруповёрт или крестовая отвёртка (для плинтуса)
  13. Перфоратор с буром 6 мм. (для плинтуса и профиля)
  14. Стусло для деревянного плинтуса (подрезка углов)


Важно:

Основной принцип - соблюдение "плавающей" технологии настила, которая предполагает, что пол не фиксируется к основанию (панели нельзя приклеивать, прибивать или любым другим способом прикреплять к основанию).

В связи с сезонными расширениями и сжатиями пола, необходимо соблюдать отступы 8-10 мм. от стен, труб, дверных проемов и всех неподвижных частей комнаты.

Если размеры площади настила превышают 8х12 м., необходимо разделять ламинат с помощью переходного, т-образного профиля. Так же разделять нужно во всех дверных проёмах. В этом случае пол будет "дышать" без риска покоробиться.

Если перепад пола превышает допустимые нормы (3 мм. на 2 м.), его необходимо выровнять. В противном случае ламинат будет прогибаться, ходить ходуном, скрипеть, расходиться по швам.

Обязательно осмотрите ламинат на наличие повреждений, при транспортировке он может быть поврежден.

Ламинат должен пролежать в этом же помещении хотя бы 48 часов, чтобы он акклиматизировался. Пачки вскрываются только в процессе настила.

Панели нужно настилать по свету или по длине помещения.

При настиле ламината на дощатый пол, ламинат необходимо стелить поперё досок.

При комплексном ремонте помещения, напольные покрытия настилаются в последнюю очередь, после завершения всех "грязно-влажностных" работ.

Не стоит применять для мытья клеевых полов мыльные растворы, поскольку они могут вызвать эффект "белых стыков".

Осмотрев ламинат и поверхность пола, его ровность и уровень влажности в помещении, приступайте к его настилу.


Технология настила замкового ламината:

  1. Если вы укладываете ламинат на цементное основание, то вам потребуется полиэтиленовая пленка. Плёнка необходима для пароизоляции. она оберегает ламинат от остаточной влажности вашей стяжки. Полиэтилен настилается внахлест 20 см., его можно проклеить скотчем.
    В случае монтажа ламината на линолеум или деревянное покрытие - пароизоляция не требуется.

  2. После этого расстилается звукопоглощающая подложка (2-3 мм.), на которую осуществляется монтаж ламината. Подложка стелиться стык в стык и также проклеивается скотчем.

  3. Первый ряд: Первый ряд панелей следует стелить, начиная с левого угла, шипом к стене. Для того чтобы шип нам не мешал его лучше срезать. Чтобы соединить короткие стороны панелей (торец), нужно вставлять шип, под углом 20-30 град, в паз. Потом, осторожно прижимая, уложить ровно панель на подложку. Следите, чтобы углы вставляемой панели строго соответствовали углам предыдущей панели. Таким образом, собираем все целые панели первого ряда.

  4. По торцу и по всей длине первого ряда ставим клинья не меньше 8 мм., выравнивая ряд. Перед тем как отрезать последнюю планку, мы её переворачиваем нижней стороной вверх. Ровно прикладываем одним краем на предыдущую панель, а другим (шипом) к стене не доходя 8-10 мм. По торцу предыдущей панели делаем отметку и отрезаем. Чтобы на ламинате не было сколов отрезать необходимо с нижней стороны ламината.

  5. как завести ламинат в паз Следующий ряд: Отрезанная часть последней панели в первом ряду становится первым элементом следующего ряда.
    Важно, чтобы разбежка по торцам, относительно предыдущего ряда, составляла не меньше 20 см.!!!
    Вставляем её длинной стороной шипом, в паз первого ряда. При этом устанавливаем между стеной и торцом панели, клинья 8 мм. Целые планки одеваем по длинной стороне. С помощью специальной пластиковой подбивки или деревянного бруска, аккуратно подбиваем устанавливаемую планку по торцу, соединяя её с предыдущей планкой. При этом следите, чтобы внешний угол забиваемого торца устанавливаемой планки не был задран к верху. Для этого забиваем планку и одновременно прижимаем её угол ногой. Либо берём не большой отрезок ламината, одеваем его на стыке двух торцов и забиваем планку. Таким образом, планка будет заходить ровно, без нахлёстов. Следите чтобы стык по длинной стороне был плотный. В противном случае подбете планку с помощью подбивки по длинной стороне.
    Подрезку заводим с помощью специальной металлической скобы для стягивания панелей или аккуратно фомкой.

  6. После того, как соберём два первых ряда, мы должны их укрепить. Для этого туго вставляем между стеной и концами этих рядов специальные клинья (не менее 8 мм.), или зажимаем с помощью боковой стяжки. Делается это для того, чтобы пласт собираемого ламината не двигался (чтобы избежать перекоса). Внимание, крепить ламинат к основанию категорически нельзя! Технология настила ламината предусматривает плавающий метод.

  7. Дверной проём: Ламинат необходимо заводить под дверной косяк, поэтому его нужно снизу подпилить. Для этого берём панель ламината. Ложем его обратной стороной (чтобы не испортить) рядом с косяком и с помощью ножовки подпиливаем. После чего узкой стамеской всё там вычищаем. Ряд, который попадает под дверной косяк надо начинать от двери. Размечаем планку таким образом, чтобы она заходила под косяк и не упиралась под ним.
    При закрытых дверях пласт ламината должен заходить на 5-7 мм. под дверное полотно.

  8. чем закрыть трубу у ламината Трубы отопления: Ряд, который попадает на трубу, надо начинать от трубы. Размечаем расстояние от стены (с зазором 8 мм.) до центра трубы. На планке ставим метку. Размечаем, но не отпиливаем. По торцу откладываем размер от кромки предыдущего ряда до центра трубы и ставим метку. Измеряем диаметр трубы. Берём размеченную панель, соединяем с другой панелью, размеченным торцом. Ставим циркуль (или на глазок) на отметку по торцу и чертим окружность больше, чем диаметр трубы на 10-16 мм. Разъединяем панели и с помощью электролобзика вырезаем полуокружности на обеих панелях. После этого отпиливаем размеченную первую панель по длине. Далее крепим обе эти панели к предыдущему ряду.
    Зазор у трубы отопления закрывается с помощью специальной круглой насадки, распиленной на две части. Насадка соединяется при помощи клея ПВА.

  9. разметка последнего ряда ламината Последний ряд: Берём планку, переворачиваем её нижней стороной вверх. Ровно прикладываем одним краем по длинной стороне на предыдущий ряд, а другим (шипом) к стене не доходя 8-10 мм. По краю предыдущего ряда делаем отметку и вдоль её отрезаем.
    Что делать если стена не ровная? На предпоследнем ряду собираем торцами целый ряд и выравниваем его край в край с нижним рядом. Отрезаем маленький кусок ламината. С его помощью проводим им вдоль всей стены, вычерчивая при этом нужный размер на ламинате. Не забывайте про зазор.
    Заводим планки последнего ряда с помощью специальной металлической скобы для стягивания панелей и молотка с подбивкой.

  10. пластиковый плинтус с кабель-каналом Установка плинтуса: Плинтус крепим к стене! Проще всего устанавливается пластиковый плинтус. С помощью уголков собираем плинтус и крепим его к стене. Деревянный плинтус с помощью стусла подрезаем углы. На устанавливаемом месте прижимаем плинтус к стене. В нужных местах просверливаем его сверлом диаметром 4 мм., при этом сверлом делая отметки на стене. Плинтус откладываем в сторону, а стену сверлим перфоратором (диаметр бура 6 мм.). В просверленные отверстия вставляем дюбеля 6*30 мм. Далее прикладываем плинтус по месту, саморезами притягиваем его к стене. Стыки на углах и отверстия от саморезов заделываем с помощью силиконового герметика по дереву (герметик подбираем по цвету).
    Внимание! В стене могут быть провода или трубы отопления.

  11. понижающий молдинг переходной, т-образный молдинг Установка профиля: В дверном проёме, при закрытых дверях, профиль должен распологатся строго под дверным полотном. Расстояние под дверным полотном между ламинатом одной и другой площадью должно быть 25 мм. Берём т-образный переходной профиль, размечаем его и выпиливаем. Затем берём аллюминивую скобу от профиля, отрезаем её по длине дверного полотна. Крепим скобу к полу строго посередине. Чтобы с каждой стороны оставался одинаковый зазор между скобой и ламинатом. Скоба не должна быть выше уровня ламината.
    Внимание! В полу могут быть провода!
    Берём выпиленный т-образный профиль и аккуратно вставляем одним концом его в алюминивую скобу. Постепенно, слегка прижимая, двигаемся к другому концу. Таким образом, мы его цепляем в скобу. Если вы уверены что профиль зацепился в скобу весь, берите молоток и с помощью деревянного бруска опускайте профиль до конца в низ.
    Внимание! Профиль одноразовый. Снять его целым вряд ли у вас получится, отрывается т-образный шип. Поэтому при установке не спешите.
    Если ламинат стелется в одном помещении, а в другом остаётся прежний настил - устанавливаем понижающий профиль.



Технология настила клеевого ламината:

как постелить клеевой ламинат Внимание, клей необходимо приобретать специально для ламината. Он обладает водоотталкивающими свойствами.
Клей нужно наносить в полном соответствии с инструкциями производителя ламината. Наносим клей на всю длину паза по длинной и короткой стороне панели.
  1. Первый ряд: Стелим первый ряд, не забывая о зазоре. Первую панель в ряду располагаем пазом к стене. Наносим клеевой состав в паз торца. Соединяем этот паз с шипом предыдущей панели, легонько подбивая соединение молотком через брусок. Проявившийся на поверхности клей сразу вытираем влажной тканью.

  2. Следующий ряд: Наносим клей на длинный паз панели и крепим к первому ряду. Притягиваем его с помощью специальных стяжек или подбиваем панель посредством молотка и деревянного бруска. Крепим вторую панель во втором ряду. Для этого наносим клей на длинный и короткий паз второй панели, а затем соединяем ее с первым рядом в нескольких сантиметрах от первой панели во втором ряду. Подбиваем панель к предыдущей, а лишний клей сразу вытираем влажной тканью. Если мы работаем без стяжек то, уложив первые три ряда, ждем 2 часа, пока не высохнет клей.
    Старайтесь как можно ровнее собрать первые 2-3 ряда. От этого зависит геометрия всей площади ламината. В противном случае вас ждёт мучительный настил.
    Клей необходимо вытирать сразу, потом будет очень сложно его удалить.

  3. Через 12 часов после настила надо удалить распорные клинья у стен. После этого ламинат можно нагружать.
В остальном же, рекомендации по настилу ламината и установке необходимого зазора полностью совпадают с инструкциями для настила замкового ламината.
Помните, замковой ламинат крепится шип в паз, а клеевой паз в шип!